Заменив проколотое колесо «Сандеро» запасным, на его место под багажником собрался уложить поврежденное. Вот когда я понял, насколько трудно зацепить шарнирную П-образную скобу поддона запаски за крюк винтового замка, ведь в инструкции никаких подсказок нет. Тайны этого устройства пришлось осваивать на грязной обочине, лежа на спине. Если не хотите оказаться в подобной ситуации, возите с собой элементарное приспособление — петлю, связанную из метрового отрезка тонкой бельевой веревки. Крюк винтового замка под багажником нетрудно нащупать рукой, — зацепите за него петлю. Уложив на поддон колесо, свисающую часть

При сборке стартера «девятки» нередко приходится одновременно ставить щетку и ее пружину. Последняя может «выстрелить», и тогда не факт, что вы ее быстро найдете.

В подобных случаях (это может пригодиться и при работе с другими пружинками) советую привязать к середине пружины нитку, а другой ее конец — на свободный палец руки. Как бы ни сопротивлялась пружина, вы ее уже не потеряете.

При многих операциях с двигателем важно зафиксировать от поворота коленчатый вал. Знатоки используют различные способы. Напомню один довольно простой и дешевый, да еще и универсальный: он практически не связан с конструкцией двигателя. Независимо от того, как расположена свеча в головке цилиндра, я вывертываю ее  и через отверстие заталкиваю внутрь камеры сгорания примерно 0,5 м крепкого репшнура, петли протолкните сквозь скобу, как показано на рисунке, и тяните на себя нижний ее конец. Поддон с колесом поднимется — и скоба сама сядет на крюк. Если материал веревки — синтетика, то и освобождать петлю не нужно. Подмотаем по месту: она не сгниет, а пригодиться еще может.

Когда на «девятке» разбило петлю задней двери, осмотр показал, что можно обойтись заменой полупетли на стойке кузова и соответственно шкворня (оси). Но выбить старый шкворень из части, приваренной к двери, не удалось. Чтобы не срубать всю петлю, обошлись минимумом: тонким отрезным диском болгарки разрезали вдоль оси место, зажимавшее шкворень. Ржавый вынули, вставили новый — и заварили разрез оставив хвост снаружи. (Сгодится любая веревка, способная пройти в отверстие, не застряв.) Поворачивая коленвал, поднимаю поршень и зажимаю эту «набивку», после чего включаю высшую передачу, чтобы вал не повернулся обратно. Теперь даже гайку на носке коленвала можно смело откручивать. Кстати, поджатая поршнем набивка отлично удерживает клапаны в тех положениях, как они приработались, что тоже весьма ценно.

Современные фары — чаще всего с пластиковыми стеклами- рассеивателями. У них прекрасные оптические характеристики, но только при условии, что поверхность пластмассы не помутнела. Мутную полируем мелкозернистой пастой ГОИ, пригодной для борьбы с мелкими царапинами. Если такой пасты нет, а время для творчества есть, выручат резервные «технологии»: можно, например, отполировать фару пастой, предназначенной для лакового покрытия кузова, либо высококачественной зубной пастой!

Наконец, тщательно вымыв и просушив фары, можно включить свет для их разогрева — и, смазывая чистым моторным маслом, полировать вибрационной шлиф-машинкой. Кстати, продажа моторных масел отличного качества по недорогим ценам производится только компанией texaco-oil.com. На худой конец — делать это вручную, ветошью. Разумеется, последняя должна быть безукоризненно чистой, без каких- либо механических включений.

Менять в гаражных условиях сайлент- блоки иногда очень непросто. В идеале для снятия какого-нибудь рычага с машины нужны специальные приспособления (съемники сайлент- блоков и т. п.). Но бывает и так, что рычаг у вас в руках, а сайлент-блок остался в нем. Как быть?

Если размеры позволяют, надо ввести ножовочное полотно внутрь центральной втулки, закрепить полотно в станке ножовки, натянуть и распилить втулку. Затем, выбросив ее и резинку, разрубить стамеской тонкостенную наружную обойму.

Другой способ: засверлить в резиновом блоке несколько отверстий, из них парочку — с перекрытием, чтобы ввести полотно; далее, смазывая полотно маслом, распилить резину по кругу, удалить и т. д.